Foto: Tupungato/ Dreamstime.com
Casele de modă de elită au extins în liniște producția în țările în curs de dezvoltare. Dar împărțirea meritelor este inegală, chiar și în condițiile în care legile se înăspresc în ceea ce privește transparența, scrie Bloomberg, într-un amplu reportaj în care dezvăluie cum marile case de modă pretind că articole lucrate de fapt în India sunt produse în Europa.
Încadrate de impozantul arc de piatră al Gateway of India, zeci de modele cu bijuterii au defilat anul acesta pe o pasarelă foarte neobișnuită, trecând pe lângă covoare de gălbenele și un prim rând plin de familii de miliardari și de vedete de la Bollywood.
Locația spectacolului, într-o zonă de lux din Mumbai, a fost un aspect îndrăzneț pentru Christian Dior, casa de modă franceză controlată de Bernard Arnault, unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Prezentarea din martie a liniei de toamnă a Dior pentru femei a fost o odă deliberată pentru o parte a lanțului de aprovizionare, în mare parte necunoscută, și un indiciu al creșterii bogăției și puterii economiilor din afara Europei.
Puține branduri internaționale de elită au dezvăluit vreodată colecții în India. Pentru moda de lux, o piață de aproape 200 de miliarde de dolari, producția de îmbrăcăminte este centralizată în atelierele pariziene. Dar, fără ca majoritatea consumatorilor să știe, mărcile europene de top au trimis, de ani de zile, multe comenzi în țările în curs de dezvoltare, inclusiv în India, Vietnam și China.
Pe măsură ce Săptămâna Modei de la Paris se desfășoară în această săptămână, crește presiunea pentru ca branduri precum Dior să facă mai mult decât fac în prezent pentru a recunoaște artizanii de înaltă calificare din Mumbai și furnizorii din alte părți – mâinile ascunse care modelează look-urile de covor roșu pentru Cannes și Met Gala, precum și rochiile purtate de celebrități precum Beyoncé și Lady Gaga. Printre cei care își expun piesele la Paris în această săptămână se numără mărci precum Hermès și Balmain, care au luat-o înaintea celorlalți, recunoscând India pentru unele articole de îmbrăcăminte.
„Haute couture este practic toată făcută în India în zilele noastre”, a declarat Isabel Marant, designerul francez, a cărui marcă omonimă a fost una dintre primele nume de modă de lux care a recunoscut că produce pe subcontinent.
Controlul mai strict al lanțurilor de aprovizionare globale și activismul din rețelele de socializare conduc la schimbare, împingând mărcile de lux să se alăture mărcilor fast fashion în a dezvălui cele mai mici detalii despre munca lor. În iunie, Parlamentul European a votat în favoarea unor noi norme de diligență care vor expune marile companii de îmbrăcăminte la procese și sancțiuni legale în cazul în care nu reușesc să identifice și să abordeze abuzurile privind drepturile omului și degradarea mediului în lanțurile lor de aprovizionare.
Formularea finală a directivei este acum în curs de elaborare cu statele membre ale UE, reflectând eforturile depuse în SUA și în alte țări pentru a îmbunătăți vizibilitatea modului în care sunt fabricate hainele și pentru a elimina lacunele utilizate pentru a ascunde sursa de proveniență a oricărui produs, de la bumbac la diamante.
Spectacolul Dior inspirat de India, condus de designerul său Maria Grazia Chiuri, a fost o piatră de hotar într-o evoluție profundă, chiar dacă neliniștitoare, în lumea hainelor de lux. Timp de ani de zile, casele de modă de lux și-au atenuat legăturile de afaceri cu țările în curs de dezvoltare. Executivii au protejat valoarea percepută încorporată în proveniența „Made in Europe”, îngrijorați de aspectul optic al confecționării rochiilor în mahalale îndepărtate – și de riscul ca și consumatorii să le confunde cu contrafaceri. Dior schimbă această poveste prin anunțarea furnizorului său din India, prin instruirea artizanilor și prin eforturi pentru a crește salariile.
Cu toate acestea, în ciuda exploziei mediatice sociale a brandului cu privire la spectacolul său din India, o mână de piese cheie din colecția din Mumbai nu conțineau etichetele „Made in India” în magazinul emblematic din Paris la câteva luni după prezentarea din martie, inclusiv articole de îmbrăcăminte pentru care exportatorii au estimat că peste 90% din muncă a fost efectuată pe subcontinent.
Pentru a da un singur exemplu, o jachetă până la genunchi decorată în întregime cu oglinzi minuscule, care la sfârșitul lunii iunie a fost vândută cu aproape 43.000 de euro (aproximativ 45.000 de dolari), a necesitat mai mult de 2.000 de ore pentru a fi brodată în India, potrivit mai multor exportatori din Mumbai. Cusătoresele au estimat că piesa a trecut apoi prin mai puțin de 100 de ore de cusături și finisaje în Europa. Și totuși, haina poartă o etichetă „Made in France”, reflectând reglementările Uniunii Europene care definesc țara de origine ca fiind locul în care a avut loc ultima transformare „substanțială” – nu locul în care a fost finalizată cea mai mare parte a muncii.
„Este foarte ușor să produci totul în India, să coși nasturii în Franța și să spui că este fabricat în Franța”, a spus Marant, vorbind în general despre ceea ce crede că fac unii jucători europeni din domeniul modei de lux. „Cred că este josnic”.
Un purtător de cuvânt al Dior a declarat că broderia realizată în India pentru colecția de toamnă a fost o „parte minoră a operațiunilor, principala fiind croiala care a fost executată în Franța sau Italia”. Deși paltonul cu oglinzi este o „piesă excepțională” care pune în evidență savoir-faire-ul indian, „totuși, a fost realizat în Franța, ceea ce justifică eticheta dedicată ”Made in””, a declarat purtătorul de cuvânt într-un răspuns prin e-mail la întrebări.
Chanakya International, casa de export indiană care a brodat colecția din Mumbai, a refuzat să comenteze.
Pentru mulți din industrie, simpla etichetă de îmbrăcăminte ilustrează o diviziune tensionată între vechea gardă corporatistă și o aripă de creativi progresiști, care consideră că transparența în ceea ce privește furnizorii și etichetele de îmbrăcăminte ajută la protejarea lucrătorilor. Haute couture este unul dintre cele mai importante exporturi culturale și economice ale Franței și Italiei. Logica spune că, dacă se cedează teren Indiei, se diminuează un punct de mare mândrie națională și se pun în pericol profiturile într-o industrie obsedată de statut, în care mulți cumpărători asociază țările în curs de dezvoltare cu o calitate slabă, în ciuda istoriei lor de excelență artistică, adesea foarte bogată.
„Luxul și cosmeticele au o singură singularitate: Dacă nu este produs în Franța, nu se va vinde în străinătate”, a declarat ministrul francez de finanțe, Bruno Le Maire, într-un discurs susținut săptămâna aceasta la un eveniment pentru L’Oréal SA la Paris.
Deși unele mărci, precum Dior, au început să recunoască în mod public munca lor din India sau chiar au mutat cusăturile – de mult timp o specialitate franceză – în țările în curs de dezvoltare, multe dintre ele evită încă să finiseze hainele în țările mai sărace, ceea ce le permite să nu menționeze aceste nume pe etichetele lor, arată interviurile cu peste două duzini de designeri, directori și artizani. Aceștia nu menționează aceste fabrici în rapoartele de sustenabilitate sau în listele de furnizori și, în unele cazuri, cer firmelor de export să semneze acorduri de confidențialitate.
„Multe mărci se joacă cu regulile”, a declarat Maximiliano Modesti, proprietarul Les Ateliers 2M, o casă de export din Mumbai care numără printre clienții săi unele dintre cele mai mari mărci din lume. „Există această fantezie că nu poți vinde un produs de lux cu eticheta „Made in India””.
Dar profilul cumpărătorului de lux se diversifică, adăugând o nouă forță de propulsie în ecuație. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, una dintre cele mai valoroase companii din Europa și proprietarul Dior, a avut venituri de 42,2 miliarde de euro în prima jumătate a acestui an, impulsionată în special de creșterea din Asia. În această perioadă, LVMH a obținut acolo 41% din vânzările sale, mult mai mult decât în alte regiuni, inclusiv în Europa, care a contribuit cu 23%.
Rachid Mohamed Rachid, președintele casei de modă Valentino, a declarat că adoptarea unei etichete de îmbrăcăminte din India „ajută la creșterea mândriei naționale”, ceea ce ar putea sfârși prin a fi benefic pentru mărci, deoarece India este „următoarea piață de frontieră pentru lux”, cu o populație de 1,4 miliarde de locuitori. Anul trecut, Valentino a deschis primul său butic în această țară, iar Balenciaga urmează să o urmeze.
„Mărcile de lux care insistă să nu menționeze originile sunt lipsite de încredere în statutul și puterea lor”, a declarat Rachid. „Cred că tendința viitoare va fi mai multă transparență în ceea ce privește originea producției și a manoperei”.
„Este foarte ușor să produci totul în India, să coși nasturii în Franța și să spui că este fabricat în Franța”
Contribuția Indiei la moda de lux se întinde de-a lungul imperiilor. Broderii națiunii, în majoritate bărbați musulmani care migrează în Mumbai din zonele rurale ale țării, sunt cunoscuți prin cuvântul urdu „karigar”, care înseamnă artizan. Meșteșugul a fost oficializat în timpul dominației Mogulului, care a durat sute de ani, de la mijlocul anilor 1500.
Pe măsură ce îndemânarea a dispărut în Europa, națiunea sud-asiatică a acaparat piața. Începând cu anii 1980, mărcile de lux s-au bazat pe India pentru o mare parte din broderiile lor complicate realizate manual. Exporturile anuale au crescut de zece ori de la sfârșitul anilor 1990, depășind 250 de milioane de dolari înainte de pandemie, potrivit ministerului indian al comerțului. Un fond guvernamental a evaluat industria textilă și a îmbrăcămintei în sens larg la peste 150 de miliarde de dolari.
Legătura Indiei cu mărcile de lux occidentale a fost trecută sub tăcere de ani de zile, parțial din cauza provocărilor legate de reglementarea celei mai mici trepte a lanțului de aprovizionare. Atunci când termenele limită sunt strânse, casele de export indiene – care sunt facilități sigure și bine ventilate din Mumbai – subcontractează, preluând comenzi de broderii la fabrici mici, unde condițiile de muncă sunt adesea mai rele.
În timpul unei vizite efectuate în iunie la un subcontractant, pe o scară pătată de tutun de mestecat, zeci de artizani foloseau ace pentru a broda genți de designer neasamblate, potrivit managerului. Salariile lunare se învârt în jurul a 30.000 de rupii, adică 360 de dolari.
Pentru a face economii la chirie, unii artizani dorm în fabrică, unde lucrează fără aer condiționat, în timp ce indicele de căldură din Mumbai atingea un maxim de 45 de grade Celsius.
„Am fost sclavii britanicilor înainte de independență și încă suntem sclavi”, a declarat unul dintre karigars din fabrică. „Singura diferență este că străinii nu ne mai bat”.
Pentru a evita examinarea acestor fabrici, puține branduri de lux își dezvăluie toți furnizorii, potrivit lui Liv Simpliciano, manager de politici și cercetare la Fashion Revolution, cu sediul la Londra, o organizație care notează companiile de îmbrăcăminte în funcție de transparența lor. Gucci, de la Kering SA, și Fendi, de la LVMH, se numără printre numele de lux care au obținut cel mai mare punctaj în ceea ce privește trasabilitatea lanțului de aprovizionare în indicele grupului.
Tacticile de estompare a lanțurilor de aprovizionare variază. Finisarea hainelor fabricate în India în țările mai bogate este o portiță frecvent exploatată. Companiile de îmbrăcăminte de lux achiziționează, de asemenea, broderii în „componente” – în esență, pachete în vrac de petice mici, chiar dacă intenționează să acopere cu ele un întreg articol de îmbrăcăminte. Exportatorii spun că acest lucru le permite designerilor să evite problemele de atribuire cu care s-ar putea confrunta dacă ar comanda foi mai mari.
Iar unele mărci care creditează țările în curs de dezvoltare, deseori din cauza normelor de export, încă nu pun în evidență această legătură.
Începând cu anii 2000, Prada, casa de modă italiană, a fabricat încălțăminte în Vietnam, potrivit unui angajat de mult timp implicat în achiziții. Angajatul Prada, care a solicitat anonimatul pentru a discuta despre companie, a declarat că marca lucrează cu doi furnizori principali din Hanoi și Hai Phong.
În timp ce Prada a creditat Vietnamul pentru unii pantofi, compania nu menționează nicio unitate vietnameză pe lista sa oficială de furnizori, care menționează în principal fabrici italiene și o „rețea extinsă” de producători externi.
Un purtător de cuvânt al Prada a declarat că lista furnizorilor „nu este încă exhaustivă, fiind primul pas de transparență al grupului cu privire la lanțul său de aprovizionare”. Marca se angajează să o „actualizeze în mod regulat”.
În ultimii ani, condițiile de muncă s-au îmbunătățit în India, parțial datorită inițiativelor de conformitate dezvoltate la nivel local și de conglomerate precum LVMH și Kering. De asemenea, tot mai multe mărci recunosc atractivitatea crescândă a Indiei ca bază de producție.
Fabrica lui Gayatri Khanna, amplasată printre carcasele prăbușite ale fostelor fabrici de bumbac din Mumbai, ilustrează această evoluție. În cea mai mare parte a zilei, casa ei de export, Milaaya Embroideries, funcționează la turație maximă. Pe două etaje, zeci de meșteșugari se apleacă peste pânze întinse, perforând mărgele în rochii de designer și decorând poșete în formă de inimă cu ornamente cu țepi, de un roșu sângeriu.
La mai bine de două decenii de la înființarea afacerii, Khanna are acum birouri pe trei continente și o listă de clienți care numără aproximativ 150 de persoane. Pereții fabricii sunt presărați cu fotografii ale celebrităților care îi poartă hainele, alături de logo-uri pentru Versace, Balmain și Giorgio Armani.
În ultimii ani, comenzile de la Milaaya s-au triplat aproximativ, în parte pentru că mărcile occidentale și-au mutat o mai mare parte din producție în India pentru a reduce costurile. Khanna se aprovizionează cu materiale din toată lumea, inclusiv pene din New York, țesături din China, Italia sau Franța și mărgele de pe piețele locale din Mumbai.
„Pentru un cost mai mic, este mai bine să ai un magazin unic”, a spus ea.
Balmain se numără printre cei care cos acum haine la Milaaya. Unele dintre piesele sale poartă, de asemenea, eticheta „Made in India”, alăturându-se astfel unor nume ultra-luxoase ocazionale precum Hermès, care creditează India pentru poncho-urile, eșarfele și covoarele sale de 42.000 de euro, și unor mărci mai tinere precum Isabel Marant, care produce aproximativ 40% din hainele sale în țară.
Modesti, care a fondat casa de export Les Ateliers 2M în 2000, și-a amintit o conversație cu un fost director executiv al unei mari case de modă franceze, care a spus că dacă ar pune „Made in India” pe hainele sale, „ar distruge complet valoarea”. În anii 2010, Modesti a spus că a tăiat legăturile de afaceri cu Oscar de la Renta, designerul american, deoarece marca nu a vrut să crediteze public India pe rochii care erau brodate în întregime în Mumbai.
Hermès, în special, l-a încurajat pe Modesti să pună piciorul în prag. Acesta a declarat că marca franceză a început să dea credit Indiei în jurul anului 2007, ceea ce l-a determinat să nu mai accepte clienți care refuzau să recunoască faptul că lucrau în Mumbai.
„M-am luptat cu toată lumea pentru a pune acel nenorocit de „Made in India””, a spus el. „Și dintr-o dată, Hermès, care ar fi putut să mintă, pentru că mătasea era franceză și imprimeul era francez, scria „Made in India”.
Când Modesti a întrebat-o pe șefa colecției de mătase despre raționament, aceasta a răspuns simplu: „Componenta majoră este fabricată în India”.
Un purtător de cuvânt al Hermès a declarat că brandul caută parteneri care au un know-how „rar și excelent”, iar acesta include lucrători în broderie din India, o țară cu care compania cultivă o relație de peste 20 de ani.
Balmain și Oscar de la Renta nu au răspuns la multiplele solicitări de comentarii. Unele piese vândute online de Oscar de la Renta creditează acum India.
Pentru mulți pasionați de modă și designeri internaționali, spectacolul Dior din Mumbai, a cărui planificare a durat ani de zile, a fost o modalitate strălucită pentru marcă de a prelua controlul asupra narațiunii despre lanțul său de aprovizionare indian.
Într-un documentar promoțional despre realizarea spectacolului, Dior trage cortina. Un segment îi duce pe telespectatori în atelierele din sudul Indiei, unde țesăturile sunt împletite cu ajutorul unor războaie manuale. O altă scenă arată croitorii Dior din Paris care taie panouri cu broderii complicate. Țesătura este așezată pe manechine și pregătită pentru a fi cusută.
În afară de spectacol, Chanakya International, care lucrează în mod regulat la piese de îmbrăcăminte pentru Dior, a deschis un „muzeu viu” la una dintre facilitățile sale din Mumbai, unde karigars și-au demonstrat tehnicile. Maria Grazia Chiuri, designerul de îmbrăcăminte pentru femei al Dior, a scris pe Instagram că lucrul cu Chanakya i-a permis să „înțeleagă potențialul broderiei ca formă de artă”.
Pe 30 martie, o listă intercontinentală de invitați și-a ocupat locurile lângă Poarta Indiei. Modelele cu părul șuvițat au trecut prin masivul Toran, o ușă suspendată care îi întâmpină pe oaspeți. Au ieșit 99 de look-uri, un vârtej de miniveste irizate și jachete vaporoase cu gulere Nehru.
Rahul Mishra, un creator de modă, a declarat că importanța economică tot mai mare a Indiei a făcut ca cea mai populată națiune din lume să nu mai poată fi ținută în umbră. În 2020, Mishra a devenit primul indian care a expus la Săptămâna Haute Couture de la Paris, un fapt care l-a uimit. Acum, el se află în compania altor doi.
Luna trecută, Mishra a prezentat o colecție dedicată broderiștilor din India. În sala de bal a hotelului JW Marriott, la periferia Delhi, modelele au pozat în saris și kurtas pe care erau inscripționate chipurile meșterilor din fabricile lui Mishra.
La finalul spectacolului, artizanii au stat în picioare lângă podium, în timp ce mulțimea răsuna de aplauze. Pe fiecare articol de îmbrăcăminte era imprimată mențiunea „Fabricat în India”.
„Cu cât ieșim mai mult în lume și cerem să fim recunoscuți, cu atât mai mari sunt posibilitățile pentru toată lumea”, a spus Mishra.